jj... udaj 300 W je obvykle zavadejici. V prve rade u mene etablovanych vyrobcu hrozi, ze udavanou "energetickou kapacitu" nesplni. Kdyz jsem si potezkal muj byvaly "300W" zdroj od AOpen a "350W" od KME(asi), byl rozdil v hmotnosti dvojnasobny. Samozrejme ve prospech AOpen. U neho bych se tedy nebal, ze nema dostatecnou tepelnou kapacitu na chlazeni. Nebo jako kdysi 235W zdroje byly de facto 200W, pouze mely o neco malo vetsi chladice.
Nejvice dulezity je vsak udaj o zatizitelnosti jednotlivych vetvi. Dnes se spotreba presunula z +5V vetve na +12V a tomu musi odpovidat i jejich zatizitelnost. Dobre je tedy koupit zdroj s dvemi +12V vetvemi (ATX 2.0, EPS), kde jedna je vyhradne pro procesor a druha pro ostatni hw. Samozrejme teto vyhody lze vyuzit pouze u urcitych desek (dnes se uz snad ani jine nevyrabi). Se zvlastnim napajecim konektorem pro CPU prisly desky pro P4. Take existuje jiste omezeni soudobe zatizitelnosti +3V a +5V vetve. Tj. ze soucasne zatizeni +3 a +5 nema prekrocit napr. 200 W i kdyz je to "460W" zdroj.
Takze pred koupi zdroje je dobre si prostudovat jejich parametry, zjistit, jake zatizeni jednotlivych vetvi dane PC vyzaduje a pak teprve nakupovat. Vhod prijdou samozrejme i recenze a ruzna fora, nejlepe na overclockingovych strankach, kde se resi i takove dulezite udaje, jako je hlucnost zdroju
Tak to jsou me poznatky (snad spravne), ktere jsem nacerpal pri vyberu noveho zdroje. Nakonec to vyhral 460W zdroj Akasa, i kdyz mozna jsem mel jit do 460W nebo lepe 550W Antecu, ktery si overclockeri dost chvali kvuli vykonu i nizke hlucnosti. No tak snad priste

Jinak Akasa s 12cm vetrakem hlucny prilis neni, pouze pri vyssi zatezi (kodovani videa/dvd authoring, hry) se vice roztoci a muze trochu rozvibrovat case. Byl to potom takovy hlubsi ton. Silikonove podlozky nepomohly, az nakonec novy case, zda se... perfektni CoolerMaster STC-T01
